Pintar y/o reparar un cielorraso

Antes que nada lea este post anterior. Luego hay que evaluar las condiciones en las que se encuentra el cielorraso. Si está bien y solo necesita una manito de pintura la tarea será fácil, si hay grietas será mas complicada y requerirá mas materiales, si además está descascarado usted sufrirá una tortícolis si o si, si tiene manchas de humedad, hongos, etc. evalúe primero si cuenta con dinero suficiente para comprar materiales caros de la mejor calidad y si sumado a todo ésto el cielorraso tiene hoyos en el cual se puede ver madera o cemento...le tomará unos cuantos días restaurarlo.

No es necesario usar un látex para cielorrasos específicamente...eso es medio chamuyo.

Si el cielorraso está en óptimas condiciones solamente se pinta con una o dos manos de látex común, incluso puede comprar alguna marca medio berreta que igual va a quedar lindo y listo el pollo.

Caso contrario, va a haber que acondicionarlo para recién ahi pintarlo. Se recomienda siempre lavarlo previamente con agua y jabón, pero esta tarea les aseguro que es demasiado ardua (piensen que el jabón hay que retirarlo en su totalidad y es un techo, no una pared). Diría que se salteen este paso. Recomiendo usar antiparras o unos anteojos de plástico que se venden en pinturerías porque siempre les va a caer pintura en los ojos.

Obviamente hay que cubrir el suelo en su totalidad antes de comenzar. Si les queda un milímetro descubierto la pintura -mediante la ley de murphy- va a caer en ESE milímetro. Si pueden hacer un gasto en comprar rollos de papel madera o de tela para cubrir, mejor. Sinó cubran con papel de revistas pegados con cinta de papel para que no se muevan.

Grietas: en el mercado se vende algo llamado "sellador de grietas" con su respectiva pistola aplicadora. Es algo que suena cool pero que no sirve para nada, además hay que hacer una fuerza descomunal para apretar la pistola.

Mi consejo es hacerlo con enduído y espátula de plástico pequeña. Simplemente súbase a la escalera (si no tiene vaya a comprar una a menos que usted sea muy alto y subido a una silla llegue) y aplique el enduído (que es como un merengue) con la espátula, fijándose bien que penetre en la grieta. Debe dejarse secar como mínimo 12 horas.

Pintura descascarada: hay que rasquetearla bien con una espátula de metal hasta que deje de desprenderse. Una vez hecho, cubrir los "huequitos" con enduído, aplicando una fina capa con espátula hasta que seque.

Manchas: los productos fungicidas son inútiles, ya que una buena pintura lo tiene incorporado previamente (y para pintar un cielorraso manchado van a tener que comprar una pintura buena sí o sí...recomiendo la marca "Tersuave", que es milagrosa). Esta se aplica luego de haber aplicado fijador en la superficie. Hay una manera mas sencilla que garantiza que nunca más aparecerán manchas, que es pintar el cielorraso con esmalte sintético (además no necesita aplicación previa de fijador). Las contras son que es pegajoso por lo cual hay que aplicarlo con pincel en vez de rodillo, y que una vez que se pintó con esmalte, habrá que repintarlo con el mismo producto de por vida.

Cielorraso roto: primero hay que entender que un cielorraso esta compuesto por las siguientes capas:

1- base

2- cemento

3- enduído o yeso

4- pintura

Cada capa que falte habrá que reemplazarla por lo mismo. Si el hoyo es tan profundo que hay que aplicar cemento, prepararlo en una lata con las siguientes proporciones:

- 1 parte de cemento común

- 1/3 de arena

- 1/4 de cal

- agua fría hasta hacer una crema

(Si las proporciones no son exactas no importa demasiado)

Apenas se realice la mezcla, aplicarlo con espátula de metal y presionar hasta rellenar y alisarlo bien. Para que el cemento "agarre" recomiendo humedecer la superficie previamente con agua.

Una vez seco (2 días después), aplicarle una fina capa de enduído.

Ahora sí a pintar: como ya dije, si el cielorraso es nuevo, directamente pintar con cualquier pintura barata (tampoco esas que cuestan lo mismo que un paquete de fideos, que casi no tienen colorante).

Si no, una vez reparadas las grietas y el descascaramiento, preparar el fijador. Esto es como una plasticola que se vende en tarros de litro y se diluye con agua. En el envase dice que es 1 parte de fijador con 3 partes de agua...yo mas bien diría que es mejor 2 partes de agua. Se aplica con rodillo de lana (de gomaespuma jamás usen) o con brocha si es que les gusta complicarse la vida. Si usted no llega al cielorraso puede fabricar un palo extensor con un palo de escoba de plástico. Observará que el mango del rodillo es hueco y justo encaja para introducirle el palo, reforzarlo con cinta de papel.

Una vez seco el fijador, lavar el rodillo, secarlo y pintar con pintura látex (2 manos como mínimo) y listo!!!

Materiales al agua, al aceite y sus mezclas

Muchas veces buscando en la web y preguntando en pinturerías me han "asesorado" a hacer combinaciones nefastas entre materiales que luego aprendí que NO se deben hacer.

Hay algo básico, tenemos diferentes pinturas y materiales para usar en la restauración de una casa que a veces se pueden combinar y a veces no. Algunos son "al agua" y otros "al aceite".

Los materiales al agua: vendrían a ser la pintura látex (o sea, la pintura que comunmente se utiliza para pintar las paredes), esmalte sintético al agua, fijador al agua y tonalizadores.

Los materiales al aceite: son el esmalte sintético al aceite (es el mas común), aguarrás, solventes, fijador al aceite.

Por ejemplo, si pintamos una pared JAMAS hay que mezclar látex con esmalte sintético, ni siquiera con esmalte al agua. Y yo diría por experiencia que el látex ni siquiera hay que diluirlo con agua para que "la pintura corra mejor y rinda mas". Esto último solamente va a quedar bien si se pinta una pared nueva en perfectas condiciones, caso contrario se formarán vetas que requerirán mas manos de pintura para taparlas. La pintura látex solo se puede mezclar con tonalizadores para darle color, incluso se le puede agregar pintura acrílica.

Tampoco se puede pintar con látex una pared que ya está pintada con esmalte porque con el tiempo los aceites del esmalte van a subir a la superficie creando unas manchas espantosas (y en varias pinturerías les van a decir que no pasa nada, que se puede...yo les digo que no). Si tienen una pared pintada con esmalte van a tener que seguir pintándola con otro esmalte o rasquetearla en su totalidad.

En cambio al revés sí se puede, una pared previamente pintada con látex puede pintarse con esmalte sintético sin problemas. Y esto no solo se aplica a las paredes, la misma ley corre para las superficies de madera, metal, etc.

A la hora de comprar un fijador para tratar una pared deteriorada antes de pintarla, hay que leer bien en el envase si es al agua o al aceite (o aguarrás). El primero sirve para látex y el segundo para esmaltes (igualmente el esmalte sintético tiene tanto poder cubritivo e impermeabilización que ni necesita fijador).

Una cosa totalmente al pedo que hacen algunos pintores es mezclar el fijador con la pintura, esto lo hacen para acelerar el trabajo pero sin obtener buenos resultados. El fijador se usa aplicándolo diluido con agua (en otro post explicaré mejor esto) directamente sobre la pared, dejándolo secar 8 horas y recién ahi se pinta, obteniendo resultados óptimos.

Si queremos darle color al esmalte sintético lo podemos hacer aplicándole tonalizador universal (ni tonalizador común, ni acrílico ni nada de eso, solo tonalizador universal) pero recuerden que solamente van a obtener colores pasteles.

Para lavar los pinceles y rodillos sucios de látex o esmalte al agua se recomienda hacerlo con agua y jabón, agua caliente si está muy difícil, pero no aguarrás ni solvente a menos que la tarea ya esté finalizada y no se vuelvan a utilizar los pinceles hasta dentro de unas semanas. En cambio cuando los usamos con esmaltes sintéticos sí o sí hay que tener una botella de aguarrás a mano, porque con agua y jabón no va a salir.

Estos son solo algunos conocimientos básicos, en la próxima hablaré mejor de cómo tratar cada tipo de pared para pintarla.

Restaurar un piso de madera flotante

En la mayoría de las casas con piso de la época de los dinosaurios nos encontraremos que entre los tablones las juntas de madera se encuentran rotas, vencidas, creando casi un hoyo lineal. En todas las pinturerías se vende una pasta en frasquitos (y digo "frasquitos" porque conseguirla en potes grandes es mas dificil que conseguir la piedra filosofal) llamada "masilla para madera" en una seductora gama de colores disponibles para cada tono de piso. En la práctica, al aplicar este producto uno se da cuenta enseguida de que cada potecito apenas cubre unos centímetros de cada grieta, y además el color a los pocos meses se gasta, quedando blanco y espantoso, como si el piso estuviese sucio.

A continuación describiré la manera correcta de restaurar estas grietas. Para ello se necesita:

- Algunos potes de la bendita masilla para pisos, el color no importa total se gasta igual.

- Una bolsa de aserrín, o en su defecto viruta, pero lo mas fina posible.

- Un pote grande de cola (es lo mismo que la plasticola pero en ferreterías se vende en cantidad y mas barato)

- Oleos, si, los óleos que usan los pintores! Un pomo de color "tierra siena natural", otro de "tierra siena tostada" y un "tierra sombra tostada"

- Aguarrás vegetal o esencia de trementina

- Pinceles, uno tiene que ser finito, para pintar con óleo, y el otro puede ser una brocha de pintura.

- Espátula o cuchillo plano.

Primero con la brocha seca hay que remover todo el polvo que se encuentre metido en las grietas, luego se procederá a hacer la pasta de aserrín echándole cola hasta formar una masa como la plastilina, y luego se aplicará con la espátula o cuchillo en las grietas de manera compacta y uniforme, pero no aplicarlo hasta el nivel del piso, sino siempre dejar un margen de 1 o 2 milímetros.

Se deja secar la pasta -puede tardar hasta 2 días- y una vez completamente seco aplicar la masilla para madera sobre la pasta de aserrín, esta vez alcanzando el nivel del piso.

Se puede dejar secar y luego pintar con los óleos, o bien esperar unos meses hasta que la masilla se desgaste y se torne blanca para pintarla. Es lo mismo.

Una vez que se decida pintar las grietas, se vuelve a pasar la brocha seca para eliminar los restos de polvo y en una bandeja de plástico se procede a mezclar los óleos hasta conseguir el color deseado, el óleo debe mezclarse agregándole el aguarrás o trementina para diluirlo y que quede casi líquido. Se pintan las grietas con el pincel para óleo, obviamente. Recuerden que el óleo puede tardar hasta 3 días en secarse, por lo cual tengan cuidado al pisar y ni se les ocurra barrer o encerar mientras. Tampoco cometan la tacañería de pintar con acrílico, pues este se desprenderá facilmente al aplicar cera.

El óleo también sirve para tapar rayones en la madera, cosa que seguramente también habrá en un piso viejo.

Con esta técnica quedará, no como nuevo, pero sí decente para que dure unas cuantas décadas mas!